Если набрать «сыворотка для лица» на сайте «Золотого яблока» (ЗЯ), выпадет 2 тыс. наименований, на сайте «ЛЭтуаль» — более 4 тыс., а на «Озоне» — более 65 тыс. товаров. С блесками для губ потребителю не проще: в ЗЯ их около 700, а на «Озоне» те же 60 тыс.  по цене от 100 рублей до 5-6 тыс. рублей. Разбираемся, как брендам в таких реалиях найти своего потребителя и в какой бьюти-реальности мы живем и будем жить дальше.

Караван идет 

За два года на российском бьюти-рынке произошли тектонические сдвиги, которые не мог предвидеть ни один маркетолог. Разве можно было прогнозировать, что крупнейшие международные компании, которые с середины 1990-х вкладывали миллиарды в продвижение своих брендов, уйдут с рынка (как Coty), залягут на дно в Москве и тоже выведут часть своих премиальных брендов (как L’Oréal), включат «режим тишины» (как LVMH и Estée Lauder), когда бренды вроде продаются, но без поддержки рекламой, блогеров и акций в магазинах, которые делали их продукты такими желанными. Что некоторые компании переименуются и будут писать свои логотипы по-русски (как «Л’Окситан») или продадут свои высокотехнологичные заводы, построенные с учетом современных зеленых стандартов, российским компаниям — как Oriflame, чей завод под Ногинском, где производили помады для всего мира, теперь принадлежит компании «Арнест». Чтобы приехать к потребителю в России, любому именитому западному продукту придется проделать маршрут, похожий на Великий шелковый путь в Средние века: большинство дистрибьюторов откроют офисы в Казахстане. 

Невозможно было спрогнозировать, что названия российских компаний начнут звучать чаще, чем французские, а конкуренцию им будут составлять сотни корейских брендов, а также косметика из Китая, Индии и Африки. Что Sephora, одна из самых популярных в мире парфюмерных сетей, где первыми появляются большинство [[трендовых брендов|Такие как Fenty Beauty, Huda Beauty, Marc Jacobs Beauty, Too Faced, KVD Vegan Beauty.]], просто закроется. Зато тренд на нулевые проявится не только в макияже и фэшн, но и в ретейле: сеть «Иль де Ботэ», которая появилась в 2001-м, а потом была продана LVMH и прошла долгий и дорогой путь трансформации в Sephora в России, вновь вернется под прежним именем. Что большинство покупок будет совершаться на маркетплейсах, где похожие, как инстадивы, сыворотки с ниацинамидом, спреи для волос «15 в одном» и гели для бровей а-ля Pusy будут конкурировать, кто дешевле. Свои бренды ухода начнут выпускать известные и малоизвестные косметологи, а блогеры и предприниматели из других сегментов в экспресс-режиме станут выпускать бьюти-бренды на основе аналитики продаж «Озона» и «Вайлдберриз». 

{{side_post1}}

Любой маркетолог еще в 2020-м ковидном году покрутил бы пальцем у виска и сказал бы, что из этого прогноза правдоподобным выглядит только давно прогнозируемый бум маркетплейсов. И вот с 2022 года мы живем в новой реальности — такой, как она описана выше. Она удивительнее самых фантастических прогнозов. 

В таком климате российские бьюти-бренды стали появляться как грибы после дождя, чтобы занять освободившиеся места на полках: только за последние два года на рынок вышло около 600 новых. В 2022 году в сети «Л'Этуаль» появилось 200 отечественных марок, в сети «Рив Гош» их доля выросла в два раза. В стране около 400 производителей косметики, но количество брендов существенно выше, большинство производятся по контракту. И не только в России. 

{{quote1}} 

{{quote2}}

Географическая лупа и другие критерии выбора косметики 

{{slider-gallery}}

Аналитика показывает: российские потребители стали больше доверять отечественным производителям. По данным опроса НПФ «Открытие», большинство россиян (70%) раньше покупали товары и пользовались услугами зарубежных брендов, которые за последние полтора года покинули российский рынок. Большинству удалось найти замену среди продукции российских производителей, 33% ответили, что не почувствовали никакой разницы, а 23% опрошенных стали чаще покупать продукцию брендов местного производства. Четверть респондентов перешли на продукцию отечественного производства, поскольку не смогли найти аналоги ушедших иностранных брендов, а 21% всегда пользовались продукцией местных брендов.

{{slider-gallery}}

{{quote3}}

{{quote4}}

Российские компании все активнее занимают ниши ушедших и притихших брендов не только в сегменте средств по уходу за кожей и волосами. Например, Librederm широко рекламируют свою дерматологическую линию, Mixit, the Act и Аravia работают в категории ухода за кожей, а в сегменте средств для волос очень быстро растет бренд Baze родом с Ozon. Конкурировать им теперь приходится не с международными гигантами, а в первую очередь с многочисленными корейскими брендами, поэтому большинство российских компаний, которые стремятся выйти за рамки массмаркета, часто используют корейские технологии и ингредиенты. 

Локальные бренды покоряют и кейсы визажистов, а с ними и весь сегмент декоративной косметики. Придя в салон на макияж, среди баночек Tom Ford, Dior и Nars все чаще можно увидеть средства PROMAKEUP laboratory и других локальных марок. А в продвижении все большую роль играют открытость и активные коммуникации, в том числе через личный бренд создателей.

Что происходит на рынке декоративной косметики 

{{slider-gallery}}

Традиционно лидерами в производстве декоративной косметики считаются Италия и Корея как основные поставщики масс и пигментов, а также источники инноваций. С ними сотрудничают и первыми забирают эксклюзивы на инновации международные концерны, включая LVMH, Estée Lauder, Chanel, инди-бренды и инфлюенсеры, как Rare Beauty, Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, Pet MacGrath Labs, и российские визажисты, которые запускают свои бренды макияжа. 

{{quote5}}

{{slider-gallery}}

Подтверждение ее слов – история итальянского бренда макияжа Latte Beauty. «Компания была основана в 2018 году. Главная идея заключалась в бескомпромиссном итальянском качестве и в продолжении традиций сарторий с их эксклюзивными мастерами. Из эти семейных ателье по сути и выросли все знаменитые итальянские бренды Gucci, Prada, вырастет и Latte— рассказывает Герман Андерс, управляющий партнер Latte Beauty в России. — Азия, конечно, берет объемом и скоростью. Местные заводы любую помаду произведут за 30 дней, у итальянцев это может занять девять-десять месяцев. Что, конечно же, сказывается на качестве».

{{quote6}}

Вопрос на миллион здесь: как во всем многообразии выпустить будущий бестселлер, который будет выпадать первым по популярным хештегам и наименованиям продуктов, как блеск для губ Rhode в тренде #strawberrymakeup или гель для ламинирования бровей Pusy в поисковиках ЗЯ, «Озона» и в «Вайлдберрис». 

В ДНК Latte Beauty (в России продажи стартовали в 2022 году) заложили — нет, не завирусившийся в соцсетях прошлым летом тренд на сияющий бронзовый Latte makeup. В основе — идеи млечного пути и вечной страсти Зевса и Геры. Latte с итальянского переводится как «молоко». Молоко мифической богини Геры, которое упав с груди образовало тот самый млечный путь (Milky Way) или, как говорят в Италии, Via Latte. И только он ведет к Олимпу. «У каждой женщины может быть свой Олимп, у кого-то семья, кто-то сосредоточен на карьере, но всех их объединяет любовь к нашему бренду – к Latte Beauty» — рассказывает Андерс. 

«Наша косметика — это ода женственности, божественной красоте и новый взгляд на люкс, когда через новые текстуры , оттенки фиксируется главная роскошь в современном мире - женская красота».

Как бренду быстро завоевать любовь аудитории? Узнаваемыми и желанными бренды и конкретные товары по-прежнему делают блогеры и бренд-амбассадоры, этот путь актуален уже несколько лет. 

{{quote7}}

{{quote8}}

{{quote9}}

Тренды в бьюти-индустрии

Почти все тренды в макияже превратились в фаст-тренды, благодаря тиктоку завируситься может продукт, который существует уже несколько лет. Так, с начала этого года, согласно Trendalytics, уже растут запросы на масла для губ (на масло Dior Lip Glow Oil каждую неделю в среднем 117 тыс. просмотров), а с ними на бальзамы и сыворотки для губ ягодных и красных оттенков. 

{{quote10}}

Сейчас моден голубой во всех проявлениях: и матовый, и с шиммером, и глосси, отмечает визажист Мария Ланкина. Среди трендсеттеров для визажистов и потребителей она отмечает Хейли Бибер — каждый продукт ее бренда Rhode вдохновляет на появление сотен копий; Кайли Дженнер, у которой 400 млн подписчиков и четыре бренда в бьюти и фэшн; эпатажную Исамайю Френч; космическую Валентину Ли, автора боди-арта с лого Chanel на спине модели для весенней коллекции марки; легендарную Пэт Макграт. 

{{slider-gallery}}

{{quote11}}

{{slider-gallery}}

Параллельно с краткосрочными трендами, такими как cleangirl, mobwife, balettecore, fairycore, которые запускают тиктокеры, эксперты отмечают стремление производителей использовать в составах локальное сырье и ингредиенты, которые резонируют у отечественного потребителя или которые типичны для географии происхождения бренда. Также наметился долгосрочный тренд на этичную и экологичную косметику. Среди тех, кто его продвигает, в бьюти-сфере выделяется блогер Frankie Darling, которая позиционирует себя как визажист vegan and cruelty free. 

Этот тренд подтверждает исследование NielsenIQ, согласно которому почти 50% покупателей бьюти-продуктов оценивают бренды по их влиянию на окружающую среду, отношению к животным, использованию природных ресурсов. Важнейшим аспектом для пользователей также является натуральный состав косметики. Объем рынка натуральной косметики достигнет $78 млрд к 2030 году, ежегодно увеличиваясь на 9,5%. 

{{quote12}}

Индекс блеска и стабильности

{{slider-gallery}}

Мировой рынок красоты все время растет. Каждый год аналитические агентства прогнозируют его бурное развитие. Так, в 2022 году он увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом, а к 2030 году, по прогнозам таких сервисов, как Grand View Research, Skyquest, Precedence Research, Fortune Business Insights, Mordor Intelligence, вырастет почти в два раза и достигнет более $1 трлн. Стабильный рост во многом обусловлен неготовностью потребителей экономить на красоте и уходе. 

Это значит, что индекс губной помады, который больше двадцати лет назад сформулировал Леонард Лаудер, по-прежнему работает и его можно использовать для анализа рынка.

{{quote13}}

Анна Дычева предлагает переименовать индекс губной помады в индекс индульгенции и отмечает, что он распространяется на все категории в бьюти. «Это многогранная концепция, затрагивающая экономику, психологию, социологию и гендерные исследования. Она дает ценное представление о поведении потребителей во время экономического спада, подчеркивая сложную взаимосвязь между стрессом, психологическими механизмами преодоления и общественными нормами. Сейчас социальные сети превратили феномен эффекта помады в модный хештег #dopaminebeauty», — говорит она. 

Индекс помады для потребителя превратился в индекс стабильности. Ведь изменения происходят не только на российском бьюти-рынке, но и в глобальном масштабе. Во многих странах экономическая обстановка усложняется, в компаниях по всему миру проходят структурные изменения, огромное влияние оказывают инфляция и изменение географической активности бизнеса. Обычному человеку в такой ситуации важно «заякориться» и найти свой островок стабильности, и зацепиться за него помогает та самая любимая «помада». 

_{Реклама, ООО «БЬЮТИ ЭЛЕМЕНТС САПЛАЙ РУС»}