SETTERS Media продолжает поддерживать повторный прокат «Пятого элемента», организованный нашими любимыми коллегами из A-One. По нашей просьбе модный журналист и автор телеграм-канала и блога «Сделай лицо попроще» Лера Парфенова рассказывает, почему фильм Бессона — событие не только в истории кино, но и моды.
В преддверии прошлогоднего бала Института костюма Met Gala в честь выставки Superfine: Tailoring Black Style (посвящена она была чернокожим денди всех мастей), модные журналисты и сочувствующие, традиционно, делали ставки: кого и в чем мы увидим на ковровой дорожке? Без интриги, моя догадка так и осталась фантазией — никто не оделся Руби Родом, радиоведущим, делающим «ЖЖЖЖ» в микрофон, из «Пятого элемента». Да, персонаж вымышленный, а денди получился самый настоящий, только из будущего версии Люка Бессона и Жан-Поля Готье, разработавшего все костюмы для ленты.
{{slider-gallery}}
Дуэт режиссера и дизайнера к выходу фильма в 1997-м уже прошел проверку временем. Они познакомились в 1991 году в Каннах на вечеринке в честь Мадонны. Еще до прочтения сценария «Пятого элемента», дизайнер подтвердил свое участие в проекте и начинал одевать на эскизах главных персонажей, основываясь на психологических портретах, предоставленных ему режиссером. В 1992-м работу замораживают из-за отсутствия финансирования, Бессон отправляется зарабатывать деньги и внимание продюсеров «Леоном», а Готье — создает костюмы для Педро Альмодовара («Кика»), Марка Каро и Жан-Пьера Жене («Город потерянных детей»). За шесть лет перерыва в производственном процессе нарисованные Лилу и Корбен Даллас устареть не успели — они же из 2263-го — но Жан-Поль и не задумывал их гардероб футуристичным: вместе с Бессоном они решили переиначить моду, для них актуальную, вывернуть ее наизнанку (сейчас все носят джинсы с низкой посадкой? У нас будут с завышенной!), смешать гламур с уличной модой, андеграунд с элегантностью, а юмор с эротизмом. Так и получились около 1000 костюмов, среди которых леопарды и бархат Руби Рода в исполнении Криса Такера — мои любимые.
Можно, конечно, перечислять доказательства того, как и когда герои Бессона-Готье повлияли на индустрию (даже Александр Маккуин сделал свою версию Лилу в коллекции сезона весна-лето 1998), но достаточно одного железного факта. В 2023-м, на выставке 1997 Fashion Big Bang в Национальном музее моды Palais Galliera, посвященной эпохальному 1997 году в моде, среди манекенов с одеждой Гальяно, Маржелы, Мюглера, Кавакубо и других великих стояли стюардесса, Лилу и Руби Род в леопардовом кэтсьюте. То есть, костюмы из массового фильма были экспонированы как образцы исключительного прорыва, который синхронно сделали десятки выдающихся дизайнеров в финале XX века.
{{slider-gallery}}
На киноиндустрию визуал «Пятого элемента» повлиял так же сильно (если не сильнее), как и на моду. Размах задал планку — художник по костюмам создал мир внутри мира, опираясь как на референсы из культовых лент и блокбастеров (тут и «Бегущий по лезвию», и «Звездные войны», и «Крепкий орешек») и пожелания режиссера, так и на собственные уникальный опыт дизайнера, влюбленного в нижнее белье и морячки. Характер и харизма костюмов для многих будто вышли за пределы экрана, образы зажили дальше свою, уже реальную, жизнь, став униформой для тематических вечеринок и Хэллоуинов. Да, сильные работы художников (даже дизайнеров — от Живанши до Рабан) в кино были задолго до 1997-го, но массовая культура с невиданным энтузиазмом подхватила именно рыжие парики и майки-алкоголички. В новом тысячелетии к подобному успеху приближались и другие коллеги Готье, фиксируя себя в памяти зрителей: обувь в фильме «Мария-Антуанетта» Софии Копполы, тоже почти музейная, — разработки Маноло Бланик; вся роскошь ревущих 1920-х «Великого Гэтсби» База Лурмана — в интерпретации Миуччи Прады и художницы Кэтрин Мартин; а вирусная футболка I Told Ya из «Претендентов» Луки Гуаданьино — придумка любознательного и внимательного Джонатана Андерсона.
{{slider-gallery}}
И все же, во многих лентах серьезным дизайнерам всегда подставляли плечо уверенные и опытные художники, умеющие предвидеть то, как одежда поведет себя в кадре, в движении, при постоянно меняющихся планах и самих героях, эволюционирующих по сюжету — о их работе иногда, к слову, забывают. Так недавно в случился индустриальный скандал, после того как тот самый Лука Гуаданьино в интервью сказал, что предпочитает работать с дизайнерами, а не с художниками по костюмама — мол, последние в одежде ничего не понимают. Цеховая солидарность в случае Гуаданьино ждать себя не заставила — режиссеру напомнили, что у креативного директора Dior Джонатана Андерсона на площадке последнего фильма Гуаданьино была серьезная подмога. Но Жан-Поль Готье выступил именно сольно — постоянно коммуницируя с Люком Бессоном, он присутствовал на съемках и следил за каждым костюмом, как будто съемочная площадка — это бэкстейдж рядового сезонного показа. Возможно, в таком подходе и кроется тот самый секрет «Пятого элемента» с его незабываемыми сотрудницами McDonald's, космическими пиратами и самоотверженной оперной певицей. Ведь нередко нас просят смелее перенимать практики из смежных креативных индустрий, чтобы расширить свои профессиональные возможности. Люк Бессон, при помощи Готье, точно добавил всему кино модной удали.
